Variações sobre a violência

 

Cabul

 

 

Explosões ao domicílio:

fragmentos de carne a peso

e sangue sem medida conhecida.

As almas serão apenas derramadas

nos cartazes da publicidade oferecida.

Pássaros

Graça Morais

La violence et la grâce
31 Maio - 27 Agosto de 2017

Fundação Calouste Gulbenkian - Delegação em França

 

 

Deitam-se os pássaros de solidão

asas e penas na imensidão

de um mundo que não voa.

Mistério Tremendo

Exposição individual de Rui Serra (desenho)

Arte Periférica (CCB)

até 22 de Junho

 

 Rui Serra

Da gula sem culpa

 

 

Há épocas de estoicismo em que as dietas são seguidas à risca, em que nos sentimos monjas de expiação do pecado da gula, fortalezas de força e vontade, sobrevivendo alegre e arrogantemente sem comer batatas, arroz, massa, pão, queijo, manteiga, doces, deglutindo pequenas quantidades de carnes brancas e peixes pouco gordos (é uma ciência esotérica), fiambre de peru, ovos, manteigas que não são manteigas, litros de sopas com os mais estranhos legumes, cogumelos a rodos, queijo fresco e iogurtes magros e gelatina 10 Kcal, a única guloseima permitida, muito saciante, para além das duas peças de fruta (contando os bagos de uva) e da inevitável garrafa de litro e meio de água.

 

(Confesso que não sei como os franceses não têm todos obesidade mórbida com a quantidade avassaladora de maravilhosos e gordíssimos queijos que comem, devidamente acompanhados por pão branco e vinho. Talvez a minha inveja não tenha sido totalmente visível nos olhares espantados com que os mimoseei, enquanto por lá passeei.)

 

Outras há em que vamos deixando as ervas daninhas das comidas normais entrarem nas nossas refeições, com as consequentes e abruptas alterações na nossa rotunda figura, em que nos debatemos diariamente com a negligência traduzida numa alimentação em que os proibidos hidratos de carbono, ou os líquidos de Baco reentram insidiosamente nos pratos e copos.

 

Este intróito vem a propósito das minhas pesquisas em relação à existência de sobremesas, daquelas fantásticas porque não são doces, com a respectiva concretização e degustação. E eu adoro tartes. Combinando receitas ouvidas pela rádio, do Chefe Avillez, com outros inputs dietéticos e a própria intuição, eis o resultado:

 

Tarte de maçã com canela e gengibre:

1. Forra-se uma tarteira com 1 folha de massa folhada já feita (compram-se em qualquer super hipermercado), até pode ser uma light (também há);


2. Acende-se o forno a médio gás


3. Cortam-se várias maçãs (a quantidade depende da quantidade de recheio com que se quer encher a tarteira), com ou sem pele (eu tirei a pele) em gomos fininhos para dentro de uma frigideira anti aderente, em camadas, alternando com canela em pó, uma pitada de gengibre, também em pó, e uns borrifos de limão;


4. Pode-se juntar 2 colheres de chá, mal cheias, de mel


5. Deixa-se amolecer o recheio de maçã ao lume.


6. Enche-se a tarteira com o preparado anterior


7. Vai ao forno até assar a massa folhada (cerca de 30 minutos)

 

Tarte de pêra com chocolate

• Exactamente o mesmo, mas em vez de maçã usa-se pêra.


• Entre o ponto 6 e 7, rala-se chocolate em barra, preto (70% de cacau) para cima do recheio, como se fosse pó, ou mesmo em lascas

 

Experimentem. Ficam muito boas. Para quem não tem os problemas de rotundidade focados mais acima, junte uma bola de gelado de natas ou de baunilha.

Um dia como os outros (174)

Não: publicar um vídeo que circulava nas redes sociais, de um rapaz a meter a mão nos jeans de uma rapariga enquanto à volta, num autocarro, outros rapazes e raparigas incitam e aplaudem, não é jornalismo. Um vídeo não é uma notícia. Notícia - porque tem interesse público - é informar sobre existência do vídeo, perguntar às autoridades se estão a investigar, procurar saber que autocarro era aquele, se o motorista sabia, tentar falar com alguns dos presentes ou até com os protagonistas, enquadrar o ocorrido em termos legais - pode ser crime? Se sim, qual? No caso de a jovem ser menor, quais as implicações? Filmar aquilo é lícito? E difundir?

Tentar responder a estas perguntas básicas seria jornalismo. (...)

 

Fernanda Câncio

Da elevação da retórica política

 

 

Passos Coelho nunca nos desilude.

 

enxotar o apoio

rapar o fundo ao tacho

maria vai com as outras

não damos para o peditório

deste sai e entra e entra e sai,

a falar ninguém os leva presos

ver passar comboios

Fora do mundo

 

Nos últimos 10 dias por terras de França, submergimos na actualidade francesa, ouvindo horas de debates sobre Emmanuel Macron e o seu governo. O resto do mundo eclipsou-se, com excepção de Trump, que teve direito a um programa inteiro sobre ele.

 

Há algum autismo no Hexágono ou é só por causa do momento político atribulado?

 

Dos inevitáveis fins

Regressámos ao Luxemburgo, após uma excelente e repousante noite num motel absolutamente surpreendente pela qualidade, integrado num supermercado, com um quarto espaçoso, uma casa de banho excelente e uma oferta de café Nespresso à chegada. O pequeno almoço esteve à altura, com o melhor café da temporada, pão, queijo, fruta, enfim, uma delícia.

 

O sol despediu-se também, com o fim das férias. Intensa chuva, Luxemburgo caótica, cheia de carros, trânsito e obras.

 

Esta foi uma viagem desejada há bastante tempo. Visitar a zona de fronteira franco-alemã, local da permanente instabilidade na Europa ao longo dos séculos XIX e XX, desde a Guerra Franco-Prussiana à II Guerra Mundial, passando pela I Grande Guerra, é muito importante para entender as pulsões nacionalistas, como elas são importantes e podem ser manipuladas para se atingirem objectivos de poder expansionista, ver onde se sofreu e fez sofrer, onde se dizimaram populações, onde se praticaram coisas inimagináveis em nome de uma imaginada superioridade natural e genética. É mesmo uma das melhores formas de não repetirmos erros e massacres.

 

Nunca é demais percebermos que somos seres capazes do melhor e do pior, que a luta pela sobrevivência pode levar às maiores vilezas, mas que o sentimento de solidariedade e amor pelo próximo existem, são mais do que quimeras religiosas ou frases feitas, e são essenciais para a continuação da nossa espécie e até do nosso planeta. Novos perigos se aproximam, ou se calhar são velhos, mas com o verniz do tempo a reclamar actualidade. Saibamos ultrapassá-los com os olhos, o pensamento e o sentimento bem ancorado na reflexão do que se passou, porquê e como, para que não volte a passar-se.

 

Foram 10 dias muito felizes e intensos. Viajar é das melhores coisas do mundo. Pelo que de bom encontramos, de diferente aprendemos, do novo que nos inspira, mas também pelo apreciar do que de bom, ou mesmo de melhor nós temos para oferecer, neste nosso canto que tantas vezes diminuímos e desprezamos. E então quando se tem uma viagem tão bem planeada por um guia privado e particular, o sucesso está garantido.

 

Falta-me ainda referir a satisfação pela vitória de Salvador Sobral na Eurovisão, que me apanhou em Nancy. Confesso que já há muitos anos que não assistia ao festival. As músicas, convenhamos, têm sido horríveis e todas iguais. Este ano ouvi a canção portuguesa na Rádio Comercial e fiquei rendida. É melodiosa e despretensiosa e tem uma letra que cola com a música. Na realidade nunca pensei que Portugal ganhasse. Pode ser que seja um bom presságio e que o festival mude um pouco e deixe de ser um conjunto de inanidades a todos os níveis. Parece que o público está a fartar-se de idiotices. Parabéns a todos os que contribuíram para este desfecho, principalmente aos irmãos Luísa e Salvador Sobral.

Bastogne

 

 

Cidade belga que, em Dezembro de 1944 e durante a Batalha das Ardenas, foi cercada e palco de um combate sangrento entre alemães e aliados, mais precisamente de algumas divisões do exército americano.

 

A batalha iniciou-se a 16 de Dezembro de 1944, com o ataque surpresa das forças alemãs, e terminou no fim de Janeiro de 1945, com a retirada das mesmas forças, para trás das suas posições iniciais. Bastogne era uma pequena cidade importante pela sua posição estratégica, na convergência das principais vias de comunicação (estradas).

 

 

A cidade foi cercada pelos alemães. Um Inverno rigorosíssimo, com o céu fechado aos aviões e temperaturas abaixo dos 15 graus negativos, levaram as tropas americanas e a população aos limites do esforço e da resistência, sem possibilidade de serem reabastecidos, substituídos ou tratados, com medicamentos, agasalhos e comida em falta. Mas nem assim os alemães conseguiram a sua rendição, a cuja resposta responderam “Nuts” (ou pelo menos foi o que se imortalizou) pela boca do General Anthony McAuliffe, comandante da 101ª Divisão Aerotransportada dos EUA.

 

 

O dia estava bastante cinzento e chuvoso, mesmo a convidar para o passar entre portas. O Bastogne War Museum está bastante interessante, com 3 pequenos filmes em que se dramatizam as histórias de 4 protagonistas, bem à maneira americana, em que tudo se personaliza para fazer as pessoas sentirem-se identificadas com a História. Os personagens são uma criança de 13 anos, uma professora de 24 anos (ambos belgas), um militar americano e um militar alemão.

 

Entre os filmes passamos por várias salas profusamente ilustradas e com explicações de enquadramento da batalha das Ardenas, explicando os antecedentes da II Guerra Mundial, a ascensão das ditaduras, a eclosão da guerra e as consequências do pós-guerra com a reorganização mundial e a guerra fria.

 

 

Gostei muito do museu e penso que vale a deslocação. Cruzámo-nos com um grupo de excursionistas provenientes, penso eu, de um lar de 3ª idade, muitos em cadeiras de rodas. Pelas respostas dos acompanhantes - Non Simone, nous sommes au musée – para uma senhora que não se dava conta do que estava a fazer; Albert! Albert! – chamava outra acompanhante por um velhote que parecia querer escapulir-se a todo o custo, sabe-se lá para onde; os auscultadores que eram fornecidos à entrada, com as explicações em francês ou inglês, estavam colocados nos sítios mais inusitados da cabeça, pouco coincidentes com os canais auditivos… Enfim, o restaurante com a refeição que os aguardava pode ter sido o verdadeiro objectivo e o ponto alto daquela manhã.

 

 

Bastogne está grata aos americanos. É também um dos pontos da Via da Liberdade, justamente assinalada com o seu marco. Outro acontecimento imortalizado por uma rotunda com esculturas em ferro, é a prova de ciclismo Liège-Bastogne-Liège, cuja existência desconhecia totalmente.

 

 

Choveu o dia todo. No dia seguinte a viagem terminava.

A caminho de Bastogne

Place Ducale

 

Antes de Bastogne, cidade mítica e mártir, aonde se defrontaram, num Inverno duríssimo, as forças alemãs e americanas, fizemos o caminho por Sedan, parando antes em Charleville-Mézières, uma vila resultante da reunião de duas: Charleville e Mézières. Muito bom tempo, uma vila muito bonita, com a sua Place Ducale, construída em 1606 e semelhante à antiga Place Royal de Paris (actual Place des Voges), onde conseguimos um lugarzinho num dos muitos cafés-restaurantes em baixo das arcadas.

 

Place Ducale

 

Chegámos a Sedan à tarde, já um pouco apressados porque queríamos ir visitar o Castelo de Sedan. Na realidade, durante a II Guerra Mundial, este forte não impediu que a Alemanha escolhesse esta área para a invasão da França, que não esperava o ataque por esse lado, tendo arrasado a cidade, que foi reconstruida após o término do conflito.

 

Mas é muito difícil visitar museus (e outras coisas) em França: abrem apenas a partir das 10:00h e, na prática, encerram por volta das 16:00 - 17:00h, conforme o tempo que duram as visitas, guiadas ou não, já não sendo possível entrar a partir dessas horas pois já não há tempo de terminar até às 18:00h. Mais uma vez já não chegámos a tempo.

 

Não me deixou saudades. No dia seguinte, bem cedo, partimos em direcção a Bastogne.

Das rendições champanhesas

 

E chegou o radioso dia 16 de Maio, dia de Reims, champanhe a rodos e visita às respectivas caves.

 

Os planos estavam perfeitos. Passávamos por Ludes, nos arredores de Reims, para uma visita à Maison de Champagne Canard-Duchêne, seguida de uma maravilhosa degustação do maravilhoso líquido, até porque estávamos lá por volta do meio-dia, altura mais que perfeita para um aperitivo. Pois não, não dava. Désolée Madame, mais je suis seule e tenho um grande grupo para atender. Não era possível durante o dia todo. Paciência, iríamos mesmo a Reims.

 

Catedral de Reims

 

Vitrais de Marc Chagall

 

Começámos por deixar as malas no Hotel (o check in era só a partir das 14:00h). Muito simpático, pequeno mas suficiente para uma noite. A recepcionista, jovem escorreita e sorridente, mostrou-nos no mapa da Reims os locais mais importantes a visitar, nomeadamente duas grandes casas de champanhe, o centro da cidade, os locais para comer e a indispensável catedral, tudo onde se poderia facilmente ir a pé. Perfeito: depois de um almoço mais ou menos rápido, em que ingerimos uma óptima tábua de queijos, pusemos pés ao caminho, à torreira de um sol inclemente que ardia nos 27 graus, à desfilada pelos quilómetros infindos em busca das caves de champanhe. Uma hora depois entrámos esbaforidos por um enorme edifício, onde uma senhora muito sofisticada nos disse que só tínhamos lugar na última visita, em inglês, uma hora e meia depois. Como não tínhamos tempo de ir e voltar a outros locais, desistimos de esperar tanto tempo.

 

Decididos a deixar o champanhe para o jantar, arrancamos mais uns quilómetros para a catedral. Absolutamente espantosa. Enorme, majestosa, com lindíssimos vitrais, este local de sagração de tantos reis franceses, resistente aos bombardeamentos da I Guerra Mundial, é uma obra que nos exorta ao sagrado. A sua restauração só foi inaugurada em 1937, pouco antes do eclodir da II Grande Guerra.

 

Reims depois dos bombardeamentos (1914 - 1918)

 

O Museu da Rendição de 7 de Maio de 1945 teve que ficar para o dia seguinte, visto que fechava às terças-feiras. Mas valeu bem a pena. Localizado no antigo Collège Moderne et Technique (actual liceu Franklin-Roosevelt) onde Eisenhower instalou a  Quartel General Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas (QGSFEA) entre 1944 e o fim da guerra, o museu conserva a sala onde foi assinada a rendição incondicional da Alemanha, pelo General Alfred Jodl (posteriormente julgado e condenado à morte em Nuremberga). Os mapas nas paredes, a mesa, as cadeiras, a identificação dos protagonistas, arrepiam e comovem quem a visita. Antes podemos assistir a um pequeno filme que explica como se passaram aqueles dias e também a necessidade de repetição da cerimónia da rendição, em Berlim, a pedido de Estaline, desta vez pelo Marechal de Campo Wilhelm Keitel (também julgado e condenado à morte nos mesmos julgamentos).

 

Sala da rendição

 

 Declaração de rendição

 

O jantar anterior começou, de facto, com champanhe, numa esplanada agradável, comemorando 30 anos de planos que deram certo, outros não concretizados, muitas boas surpresas, algumas bem inesperadas, dias solarengos e outros cinzentos e de desilusões. É mesmo assim que tenho vivido, mais de metade dos anos que carrego, em excelente e grande companhia.

Verdun

 Ossuário

 

A Batalha de Verdun escreveu uma das mais devastadoras páginas da nossa História, da primeira metade do século XX, com a morte de cerca de 300.000 soldados franceses e alemães. Toda a área à volta de Verdun, agora verdejante e bucólica, é um imenso cemitério. Disso nos damos conta quando visitamos a Citadela subterrânea da Praça Fortificada de Verdun, com um muito bem conseguido percurso animado com projecções cinematográficas a 3 dimensões, retratando vários episódios-tipo da vida dos Poilus.

 

 Citadela de Verdun

 

No Fort de Douaumont, onde chegaram a estar 3.000 soldados, deambulamos pelos labirínticos e gelados corredores e salas, imaginando o que era estar ali, sofrendo em permanência os bombardeamentos, dos quais os terrenos envolventes literalmente aos buracos são testemunha, para além dos restos das trincheiras que aí se vêem. Por todo o lado encontramos cemitérios militares, pequenos grupos de túmulos com os nomes daqueles que ali morreram.

 

 

Forte de Douaumont

 

Fizemos a via sacra de Verdun a Bar-le-Duc - uma estrada que permitia o abastecimento das tropas em Verdun - assinalada por marcos quilométricos encimados por une casque. Também, entre Verdun e Reims, percorremos um pouco da via da liberdade, que simboliza o caminho da libertação de França, Bélgica e Luxemburgo, efectuado pelo 3º Exército americano, comandado pelo General Patton, na II Guerra Mundial.

 

via sacra

 

via da liberdade

 

O Ossuário de Douaumont é absolutamente esmagador. Como foi possível, depois de todo aquele desperdício de vidas humanas que, 20 anos depois, novo conflito mundial tenha surgido? Será que as negociações de Chamberlain com Hitler não teria sido uma tentativa de evitar uma nova mortandade?

 

 

Cemitério militar, perto de Reims

 

Pergunto-me muitas vezes se os cidadãos da nossa sociedade europeia actual aceitariam combater da forma como o fizeram os jovens (e os menos jovens) nas Guerras Mundiais, principalmente na Grande Guerra. Na verdade, quantos daqueles soldados, de qualquer dos países envolvidos, tinha sequer saído da sua terra natal? Quais as suas motivações, para além da doutrinação que provavelmente era feita, na altura da mobilização e do treino militares? Seria hoje possível uma tal mobilização, uma tal doutrinação, uma tal entrega? Por outro lado, se calhar as próximas guerras mundiais não se centrarão em bombardear casas e pessoas, matar e esventrar países e continentes, bastam ataques informáticos para desestruturar a vida dos países e das pessoas.

 

trincheira em Verdun

 

Em Verdun a nossa alma encolhe. Quanto podem os homens fazer mal a si próprios e, ao mesmo tempo, quanto podem os homens sacrificar-se por si e pelos outros. Após um século convém lembrar a realidade daquilo que ninguém imaginava ser possível a 27 de Julho de 1914.

En passant par la Lorraine*

Place Stanislas

 

De Estrasburgo para Nancy a paisagem é semelhante mas a cor das casas vai-se modificando, mais pálidas, sem traves que se entre-cruzam. Nancy apresenta-se bastante movimentada, principalmente à noite, em torno da Place Stanislas, em que as portes flamandes que unem os edifícios que enformam a praça, de estilo rococó, dão uma cor ocre e luminosa devido ao ferro com que são construidas. As ruas que para lá convergem estão pejadas de gente nova e menos nova, que conversa descontraidamente e bebe uns copos. Há inúmeros cafés com esplanadas formigando.

 

A etapa seguinte - Metz - foi um pouco decepcionante, talvez por ser domingo, o que desertificou as ruas e fechou as portas das casas comerciais e dos restaurantes. Demos uma pequena volta a pé, até ao Centre Pompidou, e resolvemos continuar até Verdun.

 

Centro George Pompidou

 

Pelo caminho passámos por Gravelotte, local de uma importante batalha da guerra franco-prussiona. Repentinamente demos conta da existência do Musée de la Guerre 1870, mesmo em frente ao Cemitério de Gravelotte, muito interessantes, onde pudemos visitar a exposição permanente sobre essa batalha de 16 (mais precisamente em Rezonville) e 18 (mais precisamente em Saint-Privatt) de Agosto de 1870, onde a quantidade de soldados franceses e prussianos mortos e/ ou a quantidade de fuzilaria originaram a expressão tomber ou pleuvoir comme à Gravelotte. A batalha foi perdida pelos franceses e, nessa guerra, a Alsácia e a Lorena foram anexadas à Alemanha, perdidas de novo, após a I Guerra Mundial para a França.

 

 

Museu de Gravelotte

 

 Cemitério militar de Gravelotte

 

Chegados a Verdun foi fácil encontrar o Hotel, cuja fachada nos deixou em guarda - parecia um prédio e uma estalagem semelhante a uma outra onde, há muito anos já, tínhamos ficado numa vila portuguesa fronteiriça, a que chamámos a Pensão do Alcino. Infelizmente não era só a fachada. O quarto era bastante acanhado, com as paredes brancas totalmente nuas, uma cama de casal baixa, apenas revestida pelos lençóis e pelo edredão, umas mesas de cabeceira que não eram mais que umas tiras retorcidas de contraplacado oco, uma mesa pregada à parede, em riscos de ser arrancada para ajeitar o espaço, e uma casa de banho minúscula.

 

No entanto as janelas eram grandes e abriam-se para um espaço cheio de árvores, a água do duche era forte e revigorante, o colchão confortável. Parecia uma cela de um mosteiro. Na entrada do hotel estava uma miniatura de uma mota, se calhar lembrando a condição de motard do dono. Enfim, jantámos umas sanduíches literalmente gigantescas, feitas na Boulangerie mesmo em frente, com jambom et emmental, numa verdadeira baguette estaladiça.

 

*En passant par la Lorraine

Dos pombos sacrificados

 

 

Com a alma pesada e em silêncio, saímos do museu à procura de um sítio para almoçar, que nos tinham informado haver em Natzweiler. Depois de curvas e contracurvas por uma estrada íngreme e estreita, por uma povoação que, mais uma vez, parecia totalmente deserta, não vislumbrávamos nada que a tal se assemelhasse. Apressámos o carro até um outro que se preparava para debandar e, num francês bastante macarrónico (o meu), perguntámos por um restaurante para almoçar. Com um grande sorriso o nosso interlocutor, um homem baixo e troncudo, de uns 60 anos, aponta-nos um Auberge, mesmo à nossa frente, com uma exclamação: Cést bon!

 

Era numa casa alsaciana, com um pátio atrás e outro à frente, e uma porta de entrada larga. O hall espaçoso transpirava serenidade. A sala de almoço era bastante confortável, com mesas muito bonitas e simples, com talheres e louçaria sofisticados, alguns quadros com cores fortes nas paredes.

 

A nossa anfitriã recebeu-nos com simpatia, sentou-nos numa mesa para dois e, pouco depois, trouxe uma ardósia com o menu e as sugestões do dia. Não sou capaz de reproduzir a ementa, mas escolhemos uma entrada de arenque com salada e um molho maravilhoso, uma dourada com legumes e um pigeon com pommes Dauphine et des frites, isto escrito e dito complexa e requintadamente. A sobremesa constou de poire Belle-Hélène e profiteroles. No fim ainda perguntou de onde éramos e, quando ouviu a palavra Portugal, conseguiu gracejar com o facto de termos saído do país precisamente no dia em que o Papa celebrava o centenário de Fátima.

 

Foi uma opípara refeição e restaurou a nossa bonomia. A verdade é que não há agrura que não ceda aos prazeres da comida. Foi uma excelente surpresa num local tão isolado e de tão cinzentas memórias.

Do horror indizível

 

À entrada do campo

 

No meio de um paraíso florestal, do ar e do canto dos pássaros, esconde-se um dos espaços das ruínas do espírito humano.

 

O campo de concentração de Natzweiler-Sturdhof, construído junto a afloramentos de granito rosa, foi construído pelos alemães precisamente para a sua exploração. Nada melhor que juntar o agradável - a estância turística onde se praticava sky - ao útil – campo de internamento e trabalhos forçados para presos de delito comum, presos políticos, prisoneiros de guerra, resistentes e, por fim, judeus.

 

Campo de concentração

 

Campo de detenção, de morte, de fome, de tortura, de experiências pseudocientíficas com agentes químicos e para recolha de cadáveres com o objectivo de fornecer esqueletos de judeus para a uma colecção para o Instituto de Anatomia da Reichsuniversität Straßburg. Escolherem-se pois 115 judeus, homens e mulheres, 86 dos quais morreram na câmara de gás existente no campo.

 

À entrada do museu

 

O museu tem uma mostra dos vários campos de concentração e extermínio, com alguns dados sobre cada um, inclusivamente a estimativa de mortos por campo. Observam-se ainda as reproduções de desenhos efectuados por Henri Gayot, um pintor e professor de pintura deportado para este campo após ser capturado pelas suas actividades na Resistência francesa. Depois há o campo, como os socalcos onde se localizavam as barracas dos deportados, o crematório, a prisão – sim, também havia uma prisão – o arame farpado, as torres de vigia, a porta de entrada sinistra, e a câmara de gás, afastada cerca de 1 Km do campo.

 

Henri Gayot

 

Há um silêncio que nos incomoda, pesado, aflito e de culpa, mesmo que já tenham passado gerações após estas atrocidades. Não sei se é compreensível como foi possível a seres humanos submeterem outros seres humanos a este tipo de crueldade, até porque a achavam natural e não a consideravam crime. O que pensavam? Como dormiam, comiam, amavam os seus filhos, os seus amantes, os seus semelhantes? Como poderiam aceitar tais horrores?

 

E mais assustador e incompreensível ainda é o facto de continuar a existir, tal como nessa época e nos muitos séculos anteriores, um doentio racismo larvar, uma xenofobia persistente que, mal se fazem sentir os rigores das crises financeiras e sociais, renascem das névoas invisíveis mas permanentes que assolam os corações dos povos.

 

Combater a penúria, a fome, a crise, o egoísmo, o racismo, a xenofobia, contribuir para uma efectiva cultura de solidariedade e tolerância, de respeito pelas diferenças sem abafar nenhuma minoria ou maioria, sem perder as características identitárias, e mostrar o que se passou, com rigor, sobriedade e verdade, mas sem ceder à preguiça de nos escondermos dos horrores pelos quais, com mais ou menos consciência, fomos de certa forma cúmplices, mesmo que em tempos e de maneiras distintas. A divulgação do que se passou no regime nazi, como em todos os totalitarismos, é obrigatório e deve ser uma preocupação permanente. Porque é de tal forma inacreditável que podemos mesmo enterrar esse conhecimento no mais fundo das nossas consciências. É muito mais fácil.

Dos intervalos recriativos

 

Estrasburgo é uma cidade muito bonita, acolhedora, de uma cor ocre acastanhada, casas típicas alsacianas, muito bem cuidadas, muita gente na rua, flores e mais flores, cafés, brasseries, restaurantes, esplanadas. As pessoas tem um aspecto próspero sem luxo nem sofisticação demasiados. É um sítio onde parece viver-se bem e normalmente.

 

A catedral (Catedral de Nossa Senhora de Estrasburgo) é deslumbrante. Repentinamente saídos de uma rua lateral, damos com a enormíssima fachada, toda esculpida e rendilhada, que esmaga pelo esplendor. Lá dentro há um relógio astronómico, semelhante ao de Praga, que é uma maravilha. É a terceira versão do mesmo, datando a primeira de 1352 / 1354. As ruas são encurvadas, deixando entrever ao longe as fachadas das casas. De vez em quando pinga mas a temperatura está mesmo boa para passear. Entramos na livraria Kleber, numa das esquinas da praça do mesmo nome, e quase nos perdemos. Muitos e belos livros, dispostos por colecções, por autores, por temas, ficção, não ficção, história, romance, política, banda desenhada, enfim, uma perdição.

 

 

Depois de alguns quilómetros a pé, temos direito a uns éclaires numa Pâtisserie digna do mesmo nome. À noite provámos a tarte flambée, parecida com uma pizza, e um croque-monsieur (uma espécie de tosta mista), acompanhadas por uma cerveja de seu nome Rouge Kasteel – forte, mas muito boa, ideal para acabar o dia.

 

Da imprevisibilidade das previsões

 Forte de Schoenenbourg

 

 

A linha Maginot é uma estrutura defensiva que a França construiu após o fim da I Guerra Mundial, imaginada como uma espécie de upgrade da guerra de trincheiras, mas desta vez de betão, pensada e planeada para manter uma grande quantidade de tropas, desde os soldados aos seus comandantes, com todas as infra-estruturas necessárias. Era constituída por vários fortes ao longo da fronteira franco-alemã. Um deles foi o Forte de Schoenenbourg.

 

Não foi muito fácil lá chegar, pois as indicações eram escassas e pouco claras. Mas com GPS, mapas e atenção, lá chegámos. Na bilheteira uma jovem rapariga, cujo copain é português, avisou-nos de que deveríamos contar com 1,5 a 2 horas de visita. A descida pelo elevador, embora opcional (há escadas), levou-nos a cerca de 30 metros de profundidade.

 

É difícil descrever a sensação meio claustrofóbica, mesmo sendo os corredores amplos, que experimentei. No chão dois carris por onde passavam as carruagens eléctricas, para transporte de equipamentos, armas, munições, comestíveis e, provavelmente, pessoas. Nas paredes laterais, a todo o comprimento daqueles corredores um pouco labirínticos, cabos de electricidade, telefónicos, etc. Depois percorremos as instalações dos soldados, camaratas, cozinhas, despensaa, farmácias, enfermarias, alojamentos dos oficiais, postos de comando, prisão, capela e casa mortuária, nada tinha sido esquecido.

 

Após alguns quilómetros percorridos, no lado oposto, ficavam os blocos de bombardeamento, onde se encontravam os vários locais (6) com a maquinaria para bombardear e observar, abaixo de umas cúpulas semiesféricas que se vêm de fora.

 

É extraordinário o esforço de construção daquelas estruturas, não só o planeamento mas também a execução, a enorme quantidade de recursos que ali foram empregues, e que se revelaram totalmente inúteis. Aquilo que, quem imaginou e decidiu a sua construção, previa como uma especialização da guerra de trincheiras, errou totalmente pois na II Guerra Mundial as trincheiras estavam obsoletas. É quase inacreditável percorrer aquela cidade militar subterrânea, imaginando a azáfama, a preparação, a tensão, a vida sem ar nem luz, que nunca depois se concretizou, nunca chegando a defender a França contra o seu agressor que, pelo seu lado, fez uma coisa semelhante – a linha Siegfried.

 

Murais feitos pelos soldados

 

Quando ouvimos tantas previsões para o futuro, em relação a energias renováveis, carros eléctricos, etc., convém lembrarmo-nos de que há muitas previsões que nunca se concretizam. Na verdade é muito complicado saber e decidir para onde se devem concentrar os esforços de desenvolvimento de uma qualquer ideia de futuro. Há quem acerte, de facto, mas são raros os que o conseguem e muitos os que o não fazem. Além disso, quantos recursos se não desviaram de outros investimentos bem mais úteis, até mesmo militares?

 

Foi uma visita longa, um pouco cansativa, que me deixou com um mal-estar difuso e a certeza da inutilidade de tantas construções humanas. Lembrei-me ainda de um programa que ouvi há algumas semanas - Um certo olhar, na Antena 2, em que se falava de Turismo Negro. Discordei de muito do que foi dito nesse programa, pois penso que é muito importante que se visitem e estudem estes locais (assim como Oradour-sur-Glane, campos de concentração, etc.) para que nunca nos esqueçamos da pequenez, da crueldade, da loucura, mas também da grandeza de que somos capazes. Por outro lado concordo que se deve manter este tipo de visitas com grande rigor e sobriedade, não permitindo que se transformem em locais de brincadeiras de mau gosto.

 

Cruzámo-nos com um grande grupo de miúdos italianos, aí com os seus 14 anos que, ao aperceberem-se da nossa proveniência lusitana, nos cumprimentaram efusivamente ao som de Cristiano Ronaldo e Euro 2016 – o futebol como ícone nacional.

 

O dia acabou calmamente, a jantar muito bem no Hotel, em que a tarte de maçã e ruibarbo e a eau de vie Gewurztraminer foram uns verdadeiros pontos altos. E, ao contrário do que tinha acontecido na noite anterior, num quarto quentíssimo e abafado, a noite foi reconfortante, dormindo o sono dos justos.

Do deambular sem fronteiras

Citadela de Biche

 

 

A Europa é isto mesmo, passear do Luxemburgo para França, de França para a Alemanha, da Alemanha para França de novo, sem passaportes, alfândegas e polícias, sem trocar de moedas, sem trocar de carro, etc. É já difícil lembrarmo-nos de como era antes de existir um espaço comum, em que há livre circulação de pessoas e bens.

 

Deambulando pela região de Saar ou de Sarre, conforme em Alemão ou Francês, passando por Sarreguemines, uma vila mesmo junto à fronteira franco-alemã, parámos para uma pausa de chocotat chaud aux menthe. Arrancando depois pela Forêt des Voges até Bitche que descobrimos por acaso, mas com uma citadela lindíssima e uma vista deslumbrante pela região. O senhor que vendia os bilhetes e nos deu explicações sobre a visita era luso descendente e, com um grande sorriso e uma extraordinária amabilidade, falou-nos em português, desculpando-se pela sua insuficiência, que era inexistente, e pelo seu carregado sotaque.

 

O almoço foi despachado num Kebab, nome de restaurante que não engana nas origens, onde servem umas saladas muito interessantes, a muito bom preço, e que respeitam (mais ou menos) os rigorosos limites dietéticos. Vi várias pessoas irem buscar sanduíches e pratos de kebab para almoçarem noutro local. Sempre que falamos dos imigrantes esquecemo-nos rapidamente como eles se inserem nas nossas comunidades, nos nossos hábitos e nas nossas necessidades, nomeadamente a nível gastronómico.

 

Continuando até Climbach, onde ficaríamos para visitarmos o Forte de Schoennenourg, passamos por várias aldeias/ vilas que pareciam desertas. Nem vivalma na rua, mesmo com as casas de tipo alsaciano cuidadas, com os jardins e as sebes arranjadas, cortinas nas janelas, enfim, parecia que algum extraterrestre as tinha raptado.

 

O mesmo em Climbach. Localizámos o Hotel, parámos o carro e batemos à porta (fechada) várias vezes. Nada, ninguém, silêncio absoluto, fora e dentro. Demos a volta ao edifício, uma casa com a arquitectura típica desta zona, muito bem arranjada, mas com aspecto abandonado. Batemos nas traseiras, uma e outra vez, e nada. Mais uma vez temendo o desastre, decidimos telefonar ao Hotel. Atendeu-nos uma senhora a quem dissemos que estávamos à porta.

 

Lá nos abriram, com grandes desculpas e sorrisos, uma senhora já com alguma idade e, talvez, um pouco dura de ouvido. Escalámos as escadas e todos os nossos receios se desvaneceram – lindíssimo quarto, confortável, com uma banheira daquelas que quase precisa de livros de instruções, cama grande, tudo espaçoso e acolhedor.

 

Com grandes suspiros de alívio, preparámo-nos para encontrar a linha Maginot.

Dos planeamentos ineficazes

Luxemburgo

 

Exactamente, de partida, feliz e contente, malas aviadas a preceito e revisão oral da matéria, antes de fechar a porta de casa às 06:00 da manhã, para que tudo se proceda de modo calmo e fluido no aeroporto: cartão do cidadão, cartão de embarque, cartão de crédito, aluguer de carro e reservas de hotéis, tudo na sua ordem perfeita e natural.

 

Avião maneirinho, viagem sem história, bagagem sem mácula, empresa de rent a car facilmente acessível. Bonjour madame, bonjour monsieur, entregamos o comprovativo previamente impresso (à antiga portuguesa), et voilá, votre permis de conduire, madame, s'il vous plait...

...esquecido em casa, ou deverei mesmo dizer, cuidadosamente deixado de parte com os papéis e a chave do carro, dos quais não iria obviamente necessitar. Portanto tudo em meu nome, pagamento, cartão de crédito, etc., e nada de carta de condução. E não, não se poderia aceitar a carta da minha cara metade parce que vous n’avez pas le méme nom de famille!

 

Depois de um pequeno mas intenso momento de pânico silencioso, a simpática senhora que nos atendeu lá foi pedir autorização para mudar tudo para o nome do meu apreensivo e ligeiramente irritado esposo.

 

En route, enfin! Allons enfants pour l´hôtel. E chegámos sem problemas, a um IBIS que, como é hábito, é de dimensões bastante diminutas...

...mas também não era preciso exagerar. O parking era minuscule, sendo as manobras para entrar e sair do dito trabalhosas e delicadas. Lá retirámos as malas, subindo dois íngremes lanços de escada até à recepção. Entrar no quarto revelou-se um verdadeiro dilema, pois o objectivo era cabermos os dois. Entrava um, arrastava-se a cama, felizmente com facilidade, voavam as malas por cima, e só depois entrava o outro. A casa de banho revelou-se um prodígio de malabarismo, mas nada que nos retirasse a felicidade.

 

Cidade plana e simpática, com portugueses nas esquinas, nos cafés, nas lojas, a passear, à espera de autocarro. Na fachada do edifício da Caixa Geral de Depósitos um enorme painel de azulejos da Fábrica de Sant’Anna. O tempo ajudou e o passeio foi agradável, mas Luxemburgo não me deixou impressionada.

I’m a Stranger Here Myself

Anne Sofie von Otter

fotografia de Ewa-Marie-Rundquist

 

 

Muitos parabéns a Anne Sofie von Otter, que faz hoje anos. É uma excelentíssima mezzo-soprano que eu admiro imenso.

 

Ouvi-a hoje, numa canção de Kurt Weill, com letra de Ogden Nash, do disco Speak Low com John Eliot Gardiner). 

 

 

 

Tell me is love still a popular suggestion

Or merely an obsolete art?

Forgive me for asking, this simple question

 

 

I'm unfamiliar with his heart

I am a stranger here myself

 

Why is it wrong to murmur, "I adore him"

When it's shamefully obvious I do?

Does love embarrass him, or does it bore him?

I'm only waiting for my clue

I'm a stranger here myself

 

I dream of a day of a gay warm day

With my face between his hands

Have I missed the path? Have I gone astray?

I ask but no one understands

 

Love me or leave me

That seems to be the question

I don't know the tactics to use

But if he should offer

 

A personal suggestion

How could I possibly refuse

When I'm a stranger here myself?

 

Please tell me, tell a stranger

My curiosity goaded

Is there really any danger

That love his now out-moded?

 

I'm interested especially

In knowing why you waste it

True romance is so fleshly

With what have you replaced it?

 

What is your latest foibal?

Is Gin Rummy more exquisite?

Is skiing more enjoyable?

For heaven's sake what is it?

 

I can't believe

That love has lost its glamor

That passion is really passé

If gender is just a term in grammar

How can I ever find my way?

Since I'm a stranger here myself

 

How can he ignore my

Available condition?

Why these Victorian views?

You see here before you

 

A woman with a mission

I must discover the key to his ignition

And then if he should make

A diplomatic proposition

 

How could I possibly refuse?

How could I possibly refuse

When I'm a stranger here myself?

Dos preparativos

Harry Rabinger

 

 

A idade traz destas coisas: não só ficamos mais vagarosos, a mexer-nos, a pensar, a decidir como, e talvez por isso, mais cautelosos, mais pensativos, mais prudentes. Planear uma viagem de 10 dias com alguns jovens adultos por perto, habituados a ver num avião um sucedâneo de um autocarro ou de um comboio, com inúmeras vantagens, é um exercício de divertimento dos mesmos perante a abordagem de expedição ao fim do mundo a que assistem.

 

Para mim o planeamento e a antecipação de uma tão desejada viagem são elementos indispensáveis para a felicidade, que começa precisamente pela degustação do prazer que se vai ter. Além disso, como somos nós próprios a fazer tudo, desde a criteriosa escolha dos locais a visitar, necessariamente muito poucos em comparação com o desejado, usando todas as ferramentas antigas e modernas, até às marcações das viagens, reserva de hotéis, carros de aluguer, museus, monumentos históricos, etc., a viagem não se reduz a ela própria mas expande-se a toda a uma constelação de cumplicidades e gozo da antevisão do paraíso.

 

Sob o olhar de condescendência ternurenta dos profissionais, imprimimos os cartões de embarque, os comprovativos do aluguer da viatura, os comprovativos dos hotéis, carregamos e actualizamos o GPS, confirmamos as previsões meteorológicas (que muitas vezes não acertam), avaliamos as possíveis dimensões e pesos das malas, ponderamos a necessidade de agasalhos, listamos os medicamentos (sim, também já temos essa parte), pedimos o táxi para o aeroporto, fazemos as contas aos horários para não nos atrasarmos, etc.

 

Se pensar bem, a primeira vez que me lembro de ter viajado de avião para um país estrangeiro - para França (não contando com Angola e Cabo Verde que, quando lá vivi, não eram estrangeiros) - já era (jovem) mãe de 2 filhos. Por muito que as viagens pela Europa se tenham banalizado, se calhar nunca conseguirei encará-las com a naturalidade de quem já nasceu numa Europa sem fronteiras e sem passaportes, que é o caso do pessoal mais novo. A liberdade de circulação de pessoas e bens é uma grande conquista do espaço europeu e uma grande vantagem destas gerações em relação à minha. A casa deles é mesmo o mundo.

 

Pois bem, estou de partida para uns dias de recreio e evasão.

Éramos mães

Family of Birmingham

Gillian Wearing

 

 

 

Éramos três mães e oito filhas e filhos.

Tão poucas mães para tantos filhos e filhas

que se vão alastrando e diluindo

refazendo e diferindo

noutros pais e mães

o total da soma de todos os filhos e filhas

e de todas as mães

desde que o jardim de pai e mãe

passou a ser a terra de filhas e filhos.

Youkali

 

 

Kurt Weill & Roger Fernay & Teresa Stratas

 

C’est presque au bout du monde

Ma barque  vagabonde

Errant au gré de l’onde

M’y conduisit un jour

L’île est toute petite

Mais la fée qui l’habite

Gentiment nous invite

À en faire le tour

 

Youkali, c’est le pays de nos désirs

Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir

Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les soucis

C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie

L’étoile qu’on suit, c’est Youkali

 

Youkali, c’est le respect de tous les vœux échangés

Youkali, c’est le pays des beaux amours partagés

C’est l’espérance qui est au cœur de tous les humains

La délivrance que nous attendons tous pour demain

 

Youkali, c’est le pays de nos désirs

Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir

Mais c’est un rêve, une folie

Il n’y a pas de Youkali

Mais c’est un rêve, une folie

Il n’y a pas de Youkali

 

Et la vie nous entraîne

Lassante, quotidienne

Mais la pauvre âme humaine

Cherchant partout l’oubli

A, pour quitter la terre

Su trouver le mystère

Où nos rêves se terrent

En quelque Youkali

 

Youkali, c’est le pays de nos désirs

Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir

Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les soucis

C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie

L’étoile qu’on suit, c’est Youkali

 

Youkali, c’est le respect de tous les voeux échangés

Youkali, c’est le pays des beaux amours partagés

C’est l’espérance qui est au cœur de tous les humains

La délivrance que nous attendons tous pour demain

 

Youkali, c’est le pays de nos désirs

Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir

Mais c’est un rêve, une folie

Il n’y a pas de Youkali

Mais c’est un rêve, une folie

Il n’y a pas de Youkali

Dos populismos caseiros

 

A peseudo-tragédia das candidaturas da autarquia portuense, com a pseudo-bravata de Rui Moreira contra as declarações de Ana Catarina Mendes, é uma pequena amostra, para quem ainda não quis ver, do que é o populismo dos tão propalados independentes.

 

Rui Moreira é mais um exemplo do nojo anti-partidário com tiques autoritários e trauliteiros, neste caso com a pronúncia do norte. É fantástico, muito sério e muito honesto e não precisa nada da peçonha partidária, com excepção dos votos, claro.

 

Manuel Pizarro é bom como cidadão, mas como dirigente do PS deve ser mantido a uma sanitária distância. Nada de lugares para os membros dos partidos, deles só necessita da campanha, da máquina de angariar votos e do trabalho posterior.

 

A responsabilidade é mesmo do PS, não por causa das observações de Ana Catarina Mendes que, mesmo que infelizes, não me parecem graves a nenhum título, mas porque prescindiu de assumir um candidato, mesmo não ganhador.

 

Espero que Manuel Pizarro se candidate autonomamente e que defenda as suas ideias e os votos no seu partido. A democracia sem partidos e com movimentos abrangentes e de cidadãos todos eles muito fantásticos, sérios e apartidários, é uma falácia que só quem não quer não entende. E talvez os portuenses o possam dizer nas urnas.

Do problema das retenções

 

Não, não é da retenção de IRS, mas sim de fluidos. Ao contrário do que aprendi no curso de Medicina, por certo já muito desactualizado, agora todas as pessoas, mais as mulheres, claro, fazem retenção de líquidos, mesmo que não tenham qualquer tipo de insuficiência cardio-vascular, qualquer estado de mal absorção e/ ou hipoproteinémia, qualquer tipo de insuficiência renal.

 

A retenção de fluidos, conforme tenho aprendido nos últimos tempos, é qualquer coisa também ela muito fluida que nos faz aumentar de peso e que passa com a ingestão obsessiva de drenantes, outra palavra que começou a fazer parte do meu léxico. Portanto temos chás drenantes e líquidos drenantes, tudo para reter a retenção de fluidos, sejam eles quais forem. Também é preciso beber litradas de água que, paradoxalmente, acelera a drenagem dos ditos.

 

Para além das várias intolerâncias da humanidade, onde se destacam as recentíssimas intolerâncias ao glúten e à lactose, temos agora que ingerir chás de hibisco, alcachofra, gengibre e dente-de-leão, sumos detox com estranhas misturas de ervas e frutos, banir para todo o sempre o açúcar, deliciando-nos com doces que não têm doce, sobremesas sem açúcar e comendo muita gelatina, daquela dietética, queijo magro, manteiga que não é manteiga, pão das mais diversas farinhas, nomeadamente de farelo (lembro-me sempre que o meu avô compunha a comida dos porcos com farelo), com excepção absoluta do trigo, esquecer a existência da batata (a não ser que seja batata-doce, o novo milagre que cura todos os males do corpo), da massa e do arroz.

 

Portanto, para além de todas as culpas ancestrais que carregamos, as culpas da educação judaico-cristã, as culpas do escasso tempo livre que temos para a família e os amigos, soma-se agora a culpa de comer, porque não sabemos e porque estamos viciados em açúcar. Substituímos o silício pelos complicados e restritos menus a que nos obrigamos, tudo para acabar com a retenção de gordura, de açúcar e, principalmente, dos tais famigerados líquidos que teimam em acumular-se nos nossos martirizados organismos, mesmo depois de uma extremamente saudável sopa de couve-flor com orégãos e de uma saciante beringela gratinada com cogumelos.

Das declarações de princípios

Não sei se o facto de Mélenchon não apelar ao voto em Macron tem ou não influência nas pessoas que votaram nele na 1ª volta das presidenciais francesas. Também não sei se, caso ele apelasse ao voto em Macron, houvesse alguma diferença na votação dos seus eleitores.

 

Mas isso não me impede de considerar um erro histórico o facto de Mélenchon não fazer tudo o que é possível para derrotar Marine Le Pen, para que a expressão eleitoral dela seja a menor possível, para mobilizar todos os eleitores a votar na 2ª volta das presidenciais. E isso só se consegue votando em Macron.

 

É uma questão de princípios e de prioridades, da essência da escolha. Acho um tremendo erro. E espero sinceramente que o seu calculismo político não o venha fazer arrepender-se desta posição.